Domy z pórobetonu a bloků z křemičitého plynu: konstrukční prvky

Pórobeton a plynný křemičitan jsou v podstatě stejný materiál - autoklávovaný pórobeton. V Rusku se bloky vyrábějí hlavně na smíšeném pojivu cement + vápno. Prakticky nevyrábíme čistě silikátový beton. Mluvení „plynový křemičitan“ zpravidla znamená autoklávovaný pórobeton.

Pórobeton se používá již dlouhou dobu, ale s rozvojem technologie se rozsah rozšiřuje. Pokud dříve byl dům z pórobetonu stavěn zřídka, dnes se tento materiál používá již v 15–20% nových budov. Staví jak letní chaty, tak hlavní domy. Vše je vysvětleno dostupností materiálu za cenu, dobrým tepelným výkonem, snadnou a rychlou instalací.

Pórobetonový dům je postaven s malým počtem podlaží: až 3

Základ pro dům z pěnových bloků

Jak víte, pěnové betonové bloky jsou lehké. Na jedné straně je to dobré: je snazší pracovat a základ pro takovou budovu je vyžadován s nižší únosností, a tedy levnější. Ale na druhou stranu, když se základna posune, stěny kvůli jejich nízké hmotnosti nemohou „stlačit“ procesy jako těžší cihlu nebo je kompenzovat jako dřevo. Což znamená, že se zvyšují požadavky na základ pro pórobetonový dům: dokonce i drobné nesprávné výpočty vedou ke vzniku trhlin, jejichž „hojení“ je velmi nákladné. Proto je lepší nešetřit na projektu: ukáže se to dražší.

Jaký typ základu použít

Jaké základy se vyrábějí pro dům z pórobetonu? Na půdách, které nejsou náchylné k zvedání, obvykle ano monolitický základ pásu... Hloubka je pod úrovní zamrznutí půdy a nic jiného. Díky své konstrukci bude výztuž pásky kompenzovat všechna vznikající zatížení.

Pokud je hloubka zamrznutí půdy 2 metry nebo více, základ pásu se stává příliš nákladným. V tomto případě, když leží půdy s normální únosností na této úrovni, vytvoří pod domem pórobeton hromádkový základ... V tomto případě se člověk neobejde bez mřížky: kompenzuje nerovnoměrné pohyby, které se často vyskytují na základně piloty: jedna hromada vzrostla více, druhá méně. Bez grilu to povede k prasklinám, protože jeho zařízení pro stěny vyrobené z tohoto materiálu je povinné.

O tom, jaký základ je zapotřebí pro dům z pórobetonu, se rozhoduje v závislosti na půdě na místě

Nejdražší, ale také nejodolnější vůči poškození - základ ve formě monolitické desky... Je umístěn na půdách s nízkou únosností - rašeliniště, jemnozrnný sypký písek. Může se ukázat, že je to levnější než pásový základ s hloubkou více než 2 metry. V tomto případě je deska účelnější, pokud z důvodu geologických vlastností není možné vytvořit pilotový základ.

Prefabrikované základy se pro tento typ materiálu nedoporučují. Většina problémů nastává u domů z pórobetonu na základech z FBS, stavebních bloků nebo cihel. Vzhledem k tomu, že samy mají sklon k tvorbě trhlin, společně s pórobetonem, se to stává vážným problémem: příliš mnoho a často praskliny. Proto nepoužívejte prefabrikované základy.

A jakmile na to upozorníme, pouze projektant s výsledky geologických studií lokality může odpovědět se 100% zárukou, jaký základ je potřebný pro dům z pórobetonu.

Pórobeton se snadno zpracovává, což vám umožňuje stavět domy složité konfigurace

S podstavcem nebo bez něj

Další vlastností pórobetonu je jeho vysoká hygroskopičnost. Se zvyšující se vlhkostí ztrácí své tepelně izolační vlastnosti a dlouhodobé vystavení vodě může vést k částečnému zničení materiálu. Proto je dům z pórobetonu nutně umístěn na podstavci, který vytváří několik vrstev uzavírací hydroizolace. A to je vedle všech opatření pro hydroizolaci základu, která jsou také určena geologií a úrovní podzemní vody.

Dům z pórobetonu: stohování bloků

Všechno začíná přípravnými aktivitami:

• Kontrola vodorovného základu. Pokud existují odchylky větší než 30 mm, musí být odstraněny. Pokud jsou malé hrby, je snazší je odříznout a vyplnit otvory maltou. Pokud je povrch příliš nerovný, instaluje se další bednění, povrch se zalije betonem a vyrovná se. Mějte na paměti, že minimální tloušťka betonové vrstvy je nejméně 3 cm a pro vyrovnání je třeba přidat plastifikátory, které zlepšují rozmetání, nebo ošetřit roztok vibrátorem na beton. V práci lze pokračovat, když beton získá 50% pevnost, což je 7-9 dní při teplotě +20 ° C a 14-20 dní při nižších teplotách.
• Pokládá se izolační izolace. Nejprve je potažen asfaltovým tmelem, nahoře je vyvalena válcovaná hydroizolace. A lépe ne střešní materiál. Je to samozřejmě levné, ale ve svém moderním designu je neúčinné a velmi krátkodobé. Na křižovatce pásek přesahuje jedna přes druhou alespoň 15 cm.

V přípravné fázi musí být vše provedeno s maximální pečlivostí. Čím hladší bude základna, tím snáze půjde pokládka. Význam hydroizolace již byl napsán: pokud chcete, aby byl dům z pórobetonu teplý, ujistěte se, že je suchý.

Pravidla pro pokládku pórobetonových bloků

Na uzavírací hydroizolaci můžete začít pokládat pórobeton. Provádí se podle stejných pravidel jako cihla: s vodorovným pruhem řádků. To znamená, že svislý šev spodního bloku se překrývá s tělem bloku nahoře. Zeď vypadá krásněji, pokud je šev uprostřed bloku, ale minimální zarážka je 10 cm.

Princip kladení bloků pórobetonu

Pro pokládku plynových bloků se používá speciální lepidlo. Říká se tomu - pro pórobeton. Nanáší se v tenké vrstvě 1-2 mm pomocí speciálního nástroje - vozíku se zoubkovaným okrajem. Proč je žádoucí pokládat takovou vrstvu? Zaprvé je lepidlo drahé a zadruhé je to studený můstek, protože má mnohem vyšší tepelnou vodivost než u provzdušněného bloku. Proto je zadaná tloušťka optimální: poskytuje silné ukotvení a minimální tepelné ztráty.

Nástroj

K dispozici jsou značkové vozy pro rovnoměrné pokládání lepidla. Představují krabici, do které je naložen až kbelík malty. Pokládání pórobetonových bloků pomocí rukou pomocí vozíku je znázorněno v následujícím videu.

Přenášení nahoru a dolů po stěnách je pochybným potěšením a je oprávněné pouze u velkých objemů, kdy lze celý kbelík najednou válcovat po zdi. Proto při samostavbě domu z pórobetonu často používají jednodušší zařízení - malé ruční vozíky (viz fotografie). Jak vidíte, vypadá to jako lopatka a snadno se vyrábí vlastními rukama z kusu pozinkované oceli. Šířka se rovná šířce vašeho bloku (přesně až o milimetr, možná o 1-2 mm méně). Hřebíčky jsou řezány podél okraje (můžete použít brusku), je připevněna rukojeť. V zásadě si vystačíte se stěrkou a velkou zubovou stěrkou, ale práce nebude tak pohodlná.

Druhým nástrojem, který potřebujete, je pila. Má také speciální, ale pěnový beton je dokonale řezán běžnou ruční pilou s dobře naostřeným zubem.

Přeprava a pila - základní nástroje

Také potřebujete zařízení pro sekání. Podle technologie výstavby pórobetonu se výztuž pokládá v každé 4. řadě. U těchto prutů se v těle bloku vyrábějí blesky. K tomu je k dispozici speciální nástroj - ostří na rukojeti se zarážkou pro druhou ruku. Něco takového můžete udělat i sami.

Dva modely pronikavače zdi pro provzdušněný blok

Potřebujete také zařízení pro přenos bloků. Existují bloky s výřezy pro zbraně, ale jsou dražší a potom budou muset být dutiny zapečetěny maltou. Pro přenos bloků s rovnými hranami existují speciální kleště, které fungují gravitací.

Blokovat přenosové zařízení

Kromě toho všeho potřebujete nádobu na hnětení lepidla, kbelík na malování, paličku - k vyrovnání bloků, štětec - k čištění prachu, úroveň budovy, šňůru, sadu kůží nebo speciální struhadlo - k vyrovnání ploch. To je vše, co potřebujete. Existuje další zajímavé zařízení - úhel, který vám umožní řezat v pravém úhlu. Na fotografii je poblíž přilby, ale pokud si přejete, můžete se bez ní obejít.

Sada nástrojů potřebných pro stavbu domu z pórobetonu

Pokládka pórobetonového bloku

Technologie pokládky pórobetonu je jednoduchá: na spodní povrch se nanáší víceméně rovnoměrná vrstva lepidla. Doporučená tloušťka vrstvy je 1–2 mm. U této aplikace s pomocí vozíku nedochází k přebytku lepidla a je zřídka vytlačeno. Lepidlo se také nanáší na boční povrch sousedního bloku. To lze provést stěrkou, špachtlí nebo okamžitě pomocí kočáru. Přebytek se také odstraní zubovou stranou nástroje. Při nanášení lepidla se snažte, aby nevyteklo z okrajů bloku: je obtížné ho odstranit z bílého povrchu.

Jak nanášet lepidlo pod pórobeton

Vše výše uvedené se týkalo pokládky na speciální lepidlo. Někteří, aby ušetřili peníze, používají maltu z cementového písku. Nemůžete to rozložit na tenkou vrstvu, protože tam budou přebytky. Jsou odstraněny hranou nástroje, ale zdivo stále vypadá neupraveně. Obecně je lepší nemluvit o tepelně technických parametrech takové zdi: studené mosty jsou velmi široké.

Před instalací je jednotka odprášena: vezmou kartáč a projdou všemi povrchy. Pokud je počasí suché a horké, blok se postříká vodou. Lze to provést širokým štětcem nebo stříkací lahví. Vyčištěný a navlhčený blok se zvedne a umístí na lepidlo poblíž již nainstalovaného. Pomocí paličky klepáním na čistou boční plochu instalovaného bloku dosáhnete požadované tloušťky švu 1,5 - 3 mm. Vytlačené přebytečné lepidlo se odstraní špachtlí.

Blokovat instalaci

Nyní vezmeme úroveň a vyrovnáme blok ve svislé a vodorovné ploše: klepneme na odpovídající místa paličkou. Může být nutné vyvinout značné úsilí. Vymačkané lepidlo, pokud existuje, vybereme.

Zarovnání bloku ve všech rovinách

Tato operace se opakuje znovu a znovu. Jednoduchá, ale monotónní práce. Ale dům z pórobetonu můžete postavit vlastními rukama bez jakýchkoli stavebních dovedností. Hlavní věcí je vyhovět této technologii.

Užitečné pomůcky a užitečné zdokonalení technologie zdiva v dalším videu. Lidé si staví dům z pórobetonu pro sebe vlastními rukama, dělají vše efektivně, ale rychle pomocí zajímavých zařízení. Malta se nanáší upravenou zubovou stěrkou. K ní jsou ze stran připevněny malé desky, které neumožňují odtok roztoku mimo blok. Design je získán ve formě písmene „P“, ale s krátkými „nohama“ a širokým „zadem“ vyčnívá ze středu rukojeť špachtle.

Struktura je umístěna na bloku, lepidlo je hozeno podél široké strany. Okraje nebo rukojeť jsou taženy podél bloku. V tomto případě je lepidlo vytlačeno zpod zubů. Je okamžitě distribuován rovnoměrně. Pomocí stejného zařízení se lepidlo nanáší na stranu, ale ne na instalovaný, ale na instalovaný blok. U této metody je rychlost pokládky vysoká.

Velmi zajímavé zařízení pro přenášení bloku. Jedná se o kovovou tyč se dvěma svařovanými rukojeťmi.Samozřejmě se pokaždé přišroubuje na dva šrouby k bloku, ale je pohodlnější jej nosit, než jen uchopením za hrany. Obecně platí, že užitečné video, stačí zarovnat bloky "okem". Tato „technika“ se stěží vyplatí uvést do provozu, ale jinak je způsob pokládání bloků pórobetonu ve videu velmi dobrý.

Pokládka první řady pórobetonu

U každé konstrukce je velmi důležité správně nastavit první řadu: pak se podle ní budeme řídit při stavbě zdí. Proto děláme vše velmi opatrně a několikrát překontrolujeme. První řadu pórobetonových bloků jsme položili na maltu z cementového písku, zbytek - na lepidlo. Pozornost! Boční povrch je potažen lepidlem: tyto švy by měly být normální - ne více než 1-2 mm.

Nejprve jsou rozloženy rohové bloky. Jejich vnější okraj velmi často vyčnívá za základnu. Nejprve bude základna poté izolována a dokončena, což výrazně zvýší její tloušťku. Stěna visící nad suterénem nejenže vypadá organičtěji, ale také snižuje zamykání suterénu a především jeho spojení se stěnou, což je pro pórobetonový dům velmi důležité.

Nejprve pomocí laserové roviny nebo vodní hladiny najdeme nejvyšší úhel základny. Začínáme s tím. Celý bod první řady spočívá v zarovnání bloků v horizontální rovině změnou tloušťky malty. Během přípravné fáze byly odstraněny největší rozdíly, ale povrch byl stále stěží dokonalý. Aby bylo možné později pokládat pórobetonové bloky, bylo to jednodušší a povrch byl vyrovnán.

Jak najít nejvyšší roh nadace, viz video.

Proto v nejvyšším úhlu řešení dáme minimální množství. Rozložíme to vrstvou 0,5-1 cm, vyrovnáme. První blok položíme tak, aby jeho vnější okraje vyčnívaly alespoň 50 cm za základnu. Jak napsali, tento výčnělek není nutný, ale řeší mnoho problémů a co je nejdůležitější, uzavírá spoj se základnou.

vystavíme první blok, zaklepeme paličkou a srovnáme

Vezmeme úroveň a poklepáním paličkou ji srovnáme ve vodorovné a svislé rovině. V sousedním rohu provádíme stejnou operaci, pouze výška bloku se nastaví podle prvního, a k tomu použijeme hladinu vody. Pro snazší práci lze hladinové baňky upevnit na rovné desky stejné tloušťky. Instalací jedné baňky na jeden rohový blok může druhá nastavit výšku druhého.

Pohodlné příslušenství

Stejnou operaci opakujeme i na zbývajících blocích. Jedna jemnost: úroveň přenášíme pouze z prvního bloku. Tím se sníží chyba. Poté, co jsou odkryty všechny rohové bloky (nazývají se majáky), je po jejich vnějším okraji tažena šňůra. Kromě toho šňůra označuje horní okraj bloku a všechny ostatní jsou zarovnány podél něj. Vytáhněte samořezný šroub zašroubovaný do bloku: snadno se otáčí, ale udržuje dobře. K blokům můžete přišroubovat lišty, do kterých jsou našroubovány samořezné šrouby.

Na stranu jsou přibity dva proužky, ke kterým je již připevněna krajka, která překonává úroveň řady

Doporučuje se pokládat zdivo ze dvou rohů, pohybujících se do středu. Existuje tedy větší šance, že nedojde ke zkreslení, která se pak musí vyrovnat a odtrhnout již nainstalované bloky.

Druhý a následující řádky

Na konci pokládání řady vezmou brusný papír, letadlo, úroveň budovy a obejdou celý obvod a odstraní příliš velké výškové rozdíly. Toto je důležitý bod, který vám umožní použít minimum lepidla. Ale minimální šev není všechno. Pokud nevyrovnáte výšku každé řady, vytvoří se ve zdi místa místních napětí, která při minimálním zatížení mohou způsobit praskliny. Proto tuto fázi nevynechávejte.

Práce se šmirgelem není příliš pohodlná; pro tento účel existuje speciální struhadlo. Tímto způsobem se to nezanáší. Všechno se tedy vyrovná. Pak si vezmou kartáč a znovu procházejí po obvodu a smetou prach. Ani tento krok nelze přeskočit: přítomnost prachu výrazně snižuje přilnavost lepidla k blokům.

Výškový rozdíl se kontroluje dotykem))

To vše, aby vydrželo doporučenou vrstvu lepidla 1-2 mm. Geometrie i těch nejlepších bloků má stále běh. Nechť je rozdíl 1 mm, ale s tímto množstvím lepidla je to významné. Proto je vše sladěno s úplnou náhodou.

Najaté týmy často tuto fázi přeskočí a v rozporu s technickým postupem nanesou lepidlo až na 5 mm nebo více. Ukázalo se však, že takové domy jsou chladné a spotřeba drahého lepidla je obrovská. Průměrná spotřeba lepidla na kostku:

• hladké bloky - 1,2 sáčků;
• s drážkou a hřebenem - 1 pytel.

Pokládání druhé a následujících řad pórobetonových bloků také začíná od rohu, pouze rohový blok je nastaven tak, aby se šev posunul. Nyní se na všechny povrchy nanáší lepidlo. Technologie zdiva z pórobetonu je popsána výše.

Jak vyložit rohový blok druhé řady

Výztuž z pórobetonu

Ke zvýšení stupně odolnosti budovy proti silám vznikajícím při zvedání půdy se provádí podélné vyztužení stěn. Za tímto účelem se podélné drážky drážkují ve skládané řadě bloků pomocí speciálního zařízení. U silných vnějších jsou vytvořeny dvě drážky pro dvě tyče, u propojek do tloušťky 200 mm je položen jeden závit. Měly by být nejméně 6 cm od okraje bloku.Při řezání dvou drážek je pohodlnější udržovat vzdálenost umístěním desky: jeden blesk na jedné straně, druhý na druhé.

Když jsou drážky hotové, je z nich smeten prach kartáčem. Poté vezmou výztuž 8 mm předem uloženou do připravených drážek. Hádají, že pevné rohy leží v rozích: jsou jednoduše ohnuty na správném místě. Spoje výztuže by měly být umístěny přibližně ve středu bloku, ale ne v rozích budovy a ne v místech, kde se stěny stýkají.

Jedna lišta je umístěna na druhou a leží vedle sebe. Překrytí by mělo být 10–20 cm, aby konce výztužných tyčí nevyčnívaly do otvorů (dveří a oken), je možné ohýbat malé kousky vytvořením malých drážek pod nimi.

Výztuž rohů a opěrek je vyrobena z pevné tyče

Když je vše rozloženo, vyjměte lištu, stroboskop navlhčete vodou a do poloviny naplňte lepidlem nebo betonovou maltou. A je bezpodmínečně nutné vyčistit a navlhčit, jinak nebude řešení ulpívat na materiálu bloku a výztuž nebude mít smysl. Ponoříme tyč do lepidla, pak projdeme špachtlí podél drážek, odstraníme přebytek a vyrovnáme vrstvu.

Taková výztuž se provádí v první řadě a poté v každé čtvrté řadě. Při pravidelném obvazu, i při nerovnoměrném usazení základů, bude pórobetonový dům normálně stát.

Ale to není všechno posílení. Nad oknem a dveřním blokem, stejně jako v poslední řadě podlahy, je zapotřebí více výztužných prvků, ale závažnějších, se 4 tyčemi spojenými do jednoho systému. K tomu existují speciální bloky ve tvaru písmene U. Jsou umístěny jako poslední řada pod překrytím druhého patra nebo pod střechou Mauerlat. Jedna boční stěna bloku je silná, druhá je tenčí. S tlustou zdí se odvíjí a ulicí, tenkou zdí - do místnosti.

Příklad výztužného opaskového zařízení při stavbě domu z pěnových bloků

Kontinuální výztužný pás je pletený ze 4 tyčí výztuže o průměru 10-12 mm. Je pletený podle stejného principu jako v základu pásu (můžete si přečíst tady). Příklad výztužného rámu je ve videu.

Hotové prvky zapadají do dutiny bloku, jsou nality beton třídy M200. Poté, co beton dosáhne 50% pevnosti, můžete pokládat podlahy nebo instalovat systém krovu.

Zpevnění okenních otvorů domů z pórobetonu

Podle technologie, pokud má dům z pórobetonu okenní otvor širší než 1,8 metru, je předposlední řada plynových bloků dodatečně zesílena. Za tímto účelem vytvořte dvě podélné drážky, které jsou nejméně o 0,5 m delší než otvor okna. Pro zajištění můžete vytvořit větší výčnělky - až 1 metr, a vyztužit pro každý okenní otvor.

Technologie je podobná té stěnové: dvě drážky, do kterých je vložena tyč, budou vyplněny lepidlem nebo maltou.Poslední řada bloků je instalována na výztuž a poté je na ni umístěn okenní rám.

Obecné zásady práce s pěnobetonovými bloky jsou popsány v následujícím videu, jsou zdůrazněny také zásady vyztužení okenních a dveřních otvorů.

O funkcích zde si přečtěte výzdobu stěny z pórobetonu.

Jak zimovat bez topení

Často není možné postavit dům z pórobetonu v jedné sezóně, v důsledku čehož box - pod střechou nebo bez - jde do zimy bez vytápění. Aby se zabránilo prasklinám ve stěnách po zimování, je zapotřebí celá řada opatření:

• Pokud je podzemní voda vysoká, je nutné před začátkem chladného počasí provést odvodňovací systém.
• Hydroizolace a vnější izolace základu a suterénu (pro střední pás EPSP o tloušťce nejméně 100 mm).
• Izolovaný slepá oblast kolem domu.
• Izolace suterénu.

Všechna tato opatření jsou navržena tak, aby se zabránilo zamrznutí půdy pod základem a zejména pod podlahou suterénu. Pokud půda pod deskou zamrzne, začne se vypouštět na nejvíce nezatíženém místě - uprostřed. Pokud cihly a jiné těžší materiály jednoduše zatlačí na vydutí, pak hmotnost plynného křemičitanu nestačí. Proto jsou nutná všechna výše uvedená opatření.

Co lze vidět po zmrazení

Kromě nich je v chladném počasí nutné udržovat pozitivní teplotu v suterénu - alespoň ohřát pár kamen. Pokud neexistuje způsob, jak organizovat vytápění, na podzim je nutné naložit spadané listí do suterénu. Vrstva je přednostně velká - nejméně 20 cm. Ve spojení s tepelnou izolací zabrání zamrznutí desky. V opačném případě se vyboulí, v důsledku čehož budou stěny praskat - při tahové zátěži praskne plynosilikátová stěna ne pod švy, jako cihla, ale podél „těla“ bloku. Vypadá to děsivě, i když s normálním základem (pokud zůstane neporušený), všechno není tak děsivé a při zahřívání ve všech následujících sezónách se to už nemusí opakovat.