Jak vyrobit polykarbonátový skleník

Polykarbonátové skleníky v obchodní síti jsou široce zastoupeny - pro každý vkus a velikost. Ale mnoho lidí je raději dělá samo. Protože se polykarbonátový skleník s vašimi vlastními rukama ukáže být mnohokrát silnější a spolehlivější. Kromě toho jsou náklady nižší nebo stejné.

Jak vybrat design

Pokud se rozhodnete postavit skleník z polykarbonátu vlastními rukama, je vhodné zvolit design, který vám umožní využít hlavní výhodu tohoto materiálu - jeho schopnost ohýbat se. Jedná se o dva typy se zakřivenými střechami s klenutými podpěrami.

V jednom provedení se oblouky táhnou od samotné země. Pokud jsou ohnuty ve tvaru poloměru, ztratí se na okrajích hodně plochy, protože je tam velmi nepohodlné kvůli nízké výšce pracovat.

Pokud je podle takového výkresu vyroben radiální polykarbonátový skleník, bude možné pracovat poblíž zdí

Tento problém řeší jiná konstrukce - kompozitní rám svařený z několika kusů. Ze země / základny vycházejí rovné sloupky, které se zvedají do výšky nejméně jeden a půl metru. K nim je přivařen oblouk. U takového zařízení se střecha ukáže být zaoblená, stěny jsou rovné. I podél zdí můžete bez problémů pracovat a stát vzpřímeně.

Možnost kompozitního rámu

Zaoblená střecha skleníku má ale několik nevýhod. Za prvé, je obtížnější v něm vytvořit větrací otvory pro ventilaci než v přímce. Problém můžete vyřešit, pokud provedete příčky ve stěnách, nikoli ve střeše. Druhým mínusem zaoblené střechy v polykarbonátovém skleníku je to, že sníh z něj odchází horší než z plochých šikmých povrchů. Pokud žijete v oblasti se zasněženými zimami, nebo musíte vybudovat zpevněné farmy nebo postavit šikmou střechu - s jedním nebo dvěma svahy.

Pokud svaříte dva poloviční oblouky pod úhlem, sníh se lépe roztaví.

Existuje třetí řešení - vytvořit zaoblenou část střechy ze dvou oblouků svařovaných pod úhlem, který tvoří jakýsi hřeben. Díky této konstrukci se sníh dobře taví a hřeben lze chránit širokým kovovým pásem. To jak zlepší odpratávání sněhu, tak ochrání spoj před úniky.

DIY polykarbonátový skleník: materiál pro rám

Výběr materiálů pro rám není příliš velký. Vhodné jsou profilové (obdélníkové) trubky, kovový roh a dřevěná tyč. Používají také pozinkované profily pro sádrokarton.

Dřevo

Nosník se používá pro malé skleníky a konstrukce se volí se střechou s jedním nebo dvěma svahy, protože je obtížné a dlouhé ohýbat oblouky ze dřeva. Průřez lišty závisí na velikosti skleníku a zatížení sněhem / větrem v regionu. Nejběžnější velikost je 50 * 50 mm. Tyto podpěry jsou umístěny ve střední uličce. Pro větší spolehlivost mohou být rohové sloupky vyrobeny ze dřeva 100 * 100 mm.

Navíc, abyste ušetřili peníze, nemůžete koupit dřevo, ale vyrobit si kompozitní - z desek. Vezměte dvě desky o šířce 50 mm a tloušťce 25 mm, tři desky o tloušťce 15 mm. Sklopte nahoru, zaklepejte na obou stranách hřebíky. Výsledné vzpěry jsou pevnější, lépe přenášejí břemena a méně podléhají kroucení, protože dřevěná vlákna jsou směrována různými směry.

Pokud stavíte skleník z polykarbonátu vlastními rukama na dřevěném rámu, musí být všechny desky / dřevo ošetřeny / impregnovány antiseptiky a ty, které jsou určeny pro ulici. Konce zakopané v zemi ošetřete sloučeninami pro přímý kontakt se zemí. Bez tohoto ošetření se dřevo zaprvé rychle zhroutí a zadruhé se může stát zdrojem chorob rostlin.

Při připojování sloupků ke kabelovému svazku (spodní tyč) použijte pro větší tuhost a spolehlivost montážní úhelníky vyztužené ocelí. Jsou v železářství. Pro zvýšení únosnosti střechy jsou instalovány další překlady.

Můžete si přečíst více o sedlových střechách. tady, o kůlně - tady.

Profilové trubky a ocelový úhelník

Většina polykarbonátových skleníkových rámů je vyrobena z profilovaných trubek. Pokud existuje svářečka, dovednosti v práci s tím, je snadné udělat vše sami - je snazší vařit čtverec nebo obdélník než kulaté trubky. Další plus je s pomocí ohýbačka trubek je snadné dělat oblouky sami.

Sekce opět závisí na velikosti a přírodních podmínkách. Nejčastěji jsou vyrobeny z obdélníkové trubky 20 * 40 mm. Existují však také možnosti. U tohoto materiálu je důležitý i takový parametr, jako je tloušťka stěny. Je žádoucí, aby kov byl 2-3 mm. Takový rám vydrží značné zatížení.

Dobrou volbou je také ocelový roh, ale ohýbání je obtížný úkol, proto se skleníky skládají ve formě domu - se sedlovými nebo jednostrannými střechami. Rozměry polic jsou 20-30 mm, tloušťka kovu je od 2 mm.

Pozinkované profily

DIY polykarbonátový skleník s rámem z profilů je nejspolehlivější možností. Je to dobré v oblastech s malou zasněženou zimou a dokonce i bez silného větru. Výhodou této možnosti je, že není nutné žádné svařování. A mínus není největší únosnost.

Technologie se používá standardně - jak pro stavbu stěn, tak pro příčky ze sádrokartonu. Jediný rozdíl je v tom, že rám je na jedné straně opláštěn a je připevněn polykarbonát. Doporučujeme regály zdvojnásobit - spojit dva nosné profily, nasadit je „zády k sobě“ a otočit pomocí samořezných šroubů. Pro větší tuhost rámu udělejte zkosení a spojte sousední regály se šikmými propojkami. Doporučuje se střechu zpevnit spíše než zaoblenou, aby se posílily vazníky.

Nadace

Pokud vás zajímá, zda potřebujete skleníkový základ z polykarbonátu, existuje pouze jedna odpověď - potřebujete ji. A spolehlivé. Létají velmi dobře. Proto by základna měla budovu dobře „ukotvit“.

Pro normální provoz je lepší položit skleník z polykarbonátu na základ.

Typ pásu

Tento základ je určen pro budovy, které jsou plánovány na dobu delší než jeden rok. Nejdražší, ale také nejdůkladnější možnost. Pokud plánujete skleník používat po celý rok, základ se prohloubí - do hloubky těsně pod bodem mrazu půdy. Pro sezónní použití je vhodná betonová cihla nebo jednoduše z tyče.

Betonová cihla je jednou z nejběžnějších

Betonová cihla (betonové dřevo)

Nejčastěji vyrábějí verzi z betonu a cihel. Je to optimální z hlediska nákladů, složitosti a doby trvání. Práce probíhají následovně:

• Vykopávají příkop podle velikosti skleníku. Jeho šířka je asi 20 cm, hloubka závisí na typu půdy.
  • Na vyvýšených půdách (hlína, hlína, černá zemina) je vykopán příkop až do hloubky 50-60 cm, hrany příkopu jsou vyztuženy bedněním - příklepové desky z desek, překližky, OSB. Na zarovnané dno se nalije a narazí 15 cm hrubého a jemného drceného kamene. Stejná vrstva písku se nalije na vrchol, vyrovná se a utlačí. Tento polštář kompenzuje pohyby země během zvedání mrazu.
  • Hloubka základu na půdách, které nejsou náchylné k zvedání, je 25-30 cm, spodní část vykopaného výkopu je očištěna od kamenů, kořenů a jiných předmětů, vyrovnána a zhutněna.
    

    Označení se provádí následujícím způsobem

• Na připravené dno se nanese hustá voskovaná utěrka nebo střešní lepenka. To je nezbytné, aby vlhkost z roztoku nebyla absorbována do půdy. Je také žádoucí zakrýt boky, ale zde bednicí panely tento problém částečně řeší. Bez této vrstvy nebude beton nabývat na síle a zhroutí se.
• Roztok se nalije do výsledného příkopu. Podíly jsou následující: pro 1 díl cementu (M 400) vezměte 3 díly písku a 5 dílů kameniva. Kamenivo - nejlépe jemný a středně drcený kámen. Nestojí za to použití expandované hlíny - absorbuje vlhkost a může způsobit vysokou vlhkost.
• Povrch je vyrovnán „pod úrovní“. Můžete to uhladit dřevěným blokem.
  

  Stavba betonového cihelného základu

• V základně jsou v rozích a ve vzdálenosti 1 metru instalovány vložené vložky - čepy nebo kusy výztuže o průměru nejméně 12 mm. Čepy jsou umístěny, pokud bude nutné k nim připevnit nosník, výztuž - pokud je položena cihla. Vyčnívají nad úroveň základu nejméně o 15 cm.
• Nalitý základ je potažen fólií, vydrží nejméně týden (při teplotách pod 17 ° C by měly uplynout dva týdny). Pokud je horké počasí, zalévá se několikrát denně. Chcete-li v tomto případě udržet vlhkost, je lepší ji pod fólií zakrýt hrubou látkou (pytlovinou).
• Pokud je spodní páskování ze dřeva, hydroizolace se vyvalí přes betonový základ. Je to možné - střešní materiál ve dvou vrstvách, ale nyní je rychle zničen, takže je lepší vzít "Hydroizol" nebo něco podobného. Beton můžete několikrát potřít bitumenovým tmelem. Výsledek bude spolehlivější.
• Řada stahovacích pásků:
  • Pokud se jedná o 100 * 100 bar, je impregnován směsí pro přímý kontakt se zemí. Vyvrtají do něj otvory pro nainstalované čepy, nasadí je na ně, čepy utáhnou šrouby. Aby se zabránilo vyčnívání šroubů, jsou vybrání vytvořena pomocí vrtáku vhodné velikosti.
    

    Cihla položená na betonu

  • Pokud je základem betonová cihla, položí se jedna nebo dvě řady cihel. Můžete také použít duté, protože hmota je malá. Zdivo se provádí tak, aby hypotéky spadly do švu mezi cihlami.
• Dále následuje montáž rámu.

Pro tento typ základů existují možnosti. Lze instalovat do připraveného výkopu základové betonové bloky malé velikosti, vyplňte prostor mezi nimi řešením. Musí být instalovány tak, aby jejich hrana byla pod úrovní terénu. Nahoře se nalije vrstva betonu, vyrovná se. Vložky jsou upevněny ve švech.

Prázdné lahve lze použít jako stavební materiál. Jsou položeny v řadách, nality betonem. Ukázalo se, že je to velmi ekonomický a teplý základ. Jeho nosnost je dostačující pro vážnější stavbu.

Polykarbonátové skleníkové řezivo

Tato možnost je vhodná jako dočasné řešení - může trvat dva až tři roky. Závisí to na vlhkosti v oblasti, kvalitě dřeva a zpracování. Nosník se používá s velkou částí - 100 * 100 nebo více (lze vyrobit kompozitní, z několika desek). Zpracovává se sloučeninami pro dřevo, které je v kontaktu se zemí. Pořadí práce je následující:

• Označí místo, vykopou příkop. Jeho rozměry by měly být o 7–10 cm hlubší a širší než použité dřevo.
• Dno a stěny jsou pokryty válcovaným hydroizolačním materiálem (je lepší použít "Gidroizol", vydrží déle).
• Položí zpracované dřevo a spojí ho v rozích.
  

  Je snadné udělat si sami základový pás pro polykarbonátový skleník, ale to dlouho nevydrží

• Hydroizolace je obalena kolem dřeva.
• Pomocí rohů zatlačených z obou stran je dřevo zafixováno na místě.
• Volný prostor zbývající mezi hydroizolací a stěnami příkopu je pokryt drceným kamenem, pokud se půda zvedá a zemina je odstraněna dříve, pokud ne. Půda je dobře zhutněná.
• K této tyči je dále připevněna páskovací tyč. Mezi nimi stojí za to položit další vrstvu hydroizolace.

Tato možnost je vhodná pouze pro suché oblasti s nízkou hladinou podzemní vody. V tomto případě lze doufat, že nadace bude žít alespoň několik let.

Hromada grilování

Další typ podkladu, který nechrání před mrazem. Je však spolehlivý a bude sloužit dlouhou dobu. Kompletní zde si přečtěte popis technologie výroby pilířového základua uvedeme krátký seznam děl.

• Označí obvod skleníku, vykopou příkop široký 20 centimetrů a přibližně ve stejné hloubce.
• V rozích jsou vyvrtány otvory o průměru 30-40 cm a hloubce pod hloubkou zamrzání půdy (použití Boer). Poté jsou po obvodu vyvrtány stejné otvory. Vzdálenost mezi nimi by měla být někde 2-2,5 metru.
• Do otvorů se nalije písek - přibližně do kbelíku, dovnitř se umístí střešní materiál válcovaný do válců.
• Jsou vybaveny třemi výztužnými tyčemi o průměru 10-12 mm, spojenými do jediné konstrukce. Tyče by měly vyčnívat nad zemí - později k nim bude připevněn postroj.
• Do otvorů se nalije beton (1 díl cementu M 400, 3 díly písku, 5 dílů drceného kamene). Musíme se ujistit, že neexistují žádné mezery.
• Na dno příkopu se nalije vrstva písku, tlustá 5-5 cm, vyrovnaná a vrazená.
  

  Hromadný základ - spolehlivá volba pro polykarbonátový skleník s vlastními rukama

• Je na něm nanesena hydroizolace (střešní materiál, Gidroizol).
• Bednění je po stranách smontováno, upevněno. Může to být nad úrovní terénu. Pokud půda neteče volně, můžete to udělat bez bednění zakrytím stěn hydroizolací. Ale v tomto případě bude základna v rovině se zemí a bude také nerovná.
• Beton stejného složení se nalije do bednění jako u sloupů. Povrch je vyrovnaný, pokrytý fólií, beton čeká na tuhnutí.

Poté můžete postroj opravit nebo můžete stavět na několika řadách cihel a teprve poté nainstalovat rám. Poté můžeme říci, že polykarbonátový skleník pro kutily je téměř připraven. Zbývá opravit polykarbonát.

Který polykarbonát zvolit

Jak dlouho vydrží skleník z polykarbonátu, zakoupený nebo postavený vlastními rukama, jak dobře bude „fungovat“, závisí na parametrech a kvalitě polykarbonátu. Jeho volba musí být přijata zodpovědně - částka je značná.

Takový skleník z polykarbonátu s vlastními rukama je nejjednodušší. Ale toto je sezónní volba

Druhy polykarbonátu

Existují tři typy tohoto materiálu:

• Monolitické. Vypadá jako sklo, ale lépe propouští světlo, je dvakrát až čtyřikrát lehčí, několikrát (100-200) silnější. Tloušťka - od 0,75 mm do 40 mm. Nevýhodou je vysoká cena. Tento materiál se používá, pokud existuje riziko poškození - často se vyskytuje krupobití, skleník je umístěn tak, aby na něj mohl padat rampouch, mohl by se roztát sníh. Existuje vícevrstvý monolitický polykarbonát. Listy mohou být až 3–5 kusů, mohou mít různé vlastnosti. Například pro skleníky se obvykle používá dvojitá vrstva - první vrstva je vysoce odolná, druhá nepřenáší ultrafialové světlo.
  

  Monolitické a profilované jsou vhodné pro sezónní skleníky

• Vlnitý (profilovaný). Objevil se relativně nedávno. Je vytvořen z monolitického plechu, na kterém je vytvořen reliéf. Existují typy podobné vlnité lepence, břidlici. Tloušťka tohoto typu polykarbonátu je 0,8 - 1,2 mm. S tak malou tloušťkou vydrží krupobití až do průměru 20 mm, dobře se ohýbá a normálně snáší mrazy až do -50 ° C.
  

  Buněčný (voštinový) vhodný pro celoroční skleníky

• Mobilní (mobilní, strukturované). Skládá se ze dvou (nebo více) polykarbonátových desek spojených propojkami. Tvar, velikost, tloušťka mostů - to vše ovlivňuje kvalitu a výkon. Tloušťka pórovitého polykarbonátu je 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 a 32 mm. U skleníků je lepší nebrat vícevrstvý tenčí než 10 mm.

Jaký typ polykarbonátu je lepší použít pro stavbu skleníku? Závisí na provozním režimu skleníku. Pokud je vyhřívané, potřebujete mobilní telefon. Pokud je to možnost výhradně pro teplé období, je vhodnější vlnitý (nebo monolitický). Monolitický také není špatný, ale vlnitý má velkou tuhost. U skleníků, které se plánují používat od časného jara nebo po zimu, je instalován pórovitý polykarbonát. Díky své struktuře má více než% proti svým vysokým tepelně izolačním vlastnostem - lépe udržuje teplo, i když horší propouští světlo (86% oproti 95%).

Výběr buněčného polykarbonátu

Není těžké zvolit vlnitý nebo monolitický - řídíme se deklarovanými vlastnostmi. Je jen důležité, aby existovala ochrana před ultrafialovým zářením. Neexistují žádné další úskalí. Ale s mobilním telefonem existuje mnoho nuancí. Věnujte pozornost následujícímu:

• Tloušťka vnějších vrstev a jejich počet. Listy by měly mít stejnou tloušťku, aniž by se prohýbaly nebo řídly skvrny.
• Umístění propojek a jejich tloušťka.
  

  Těmito typy buněčného polykarbonátu mohou být

• Přítomnost vrstvy, která chrání před ultrafialovým zářením.

Nejjednodušší způsob, jak zkontrolovat kvalitu pórovitého polykarbonátu, je stisknout jej mezi prsty. Pokud to nepronikne, i když vynaložíte značné úsilí, můžete to vzít. Pokud je snadné zmáčknout, hledejte jinou.

Instalační funkce

Podle technologie se polykarbonát montuje pomocí startovacích a spojovacích profilů. Nejprve se na rám namontují profily, do nich se vloží list z pórovitého polykarbonátu, který je připevněn k samořezným šroubům pomocí speciálních lisovacích podložek, které současně chrání místo připojení před úniky. Profily kromě přidržování plechů také chrání řezy před prachem a nečistotami, které se dostanou do dna. Systém vypadá úhledně, funguje dobře, ale všechny komponenty stojí slušné peníze.

Toto je správný montážní systém

Estetika skleníku není tou nejpotřebnější vlastností, proto, pokud potřebujete ušetřit peníze, upřednostňují to jednoduchým způsobem, bez profilů a lisovacích podložek. Takto to dělají:

• Okraje každého listu jsou pokryty silikonem. Musí být uzavřeny, jinak se uvnitř hromadí kondenzace, ve které se v průběhu času budou vyvíjet plísně a houby, polykarbonát ztratí svou průhlednost. Je tedy nutné okraje pečlivě uzavřít a ponechat žádný prostor pro průnik vzduchu a vlhkosti.
• Listy jsou položeny s přesahem několika centimetrů, přitlačeny nahoře pásem cínu. Spojovací prvky se instalují do „překrytí“, přes plechový pásek.
  

  Takto je upevněn nesprávně, ale levně. Pro větší bezpečnost lze přidat plechový pásek

• Pod kryty šroubů můžete umístit běžné široké podložky.
• Během instalace musí být UV ochranná vrstva obrácena směrem ven. To je důležité. Jinak to nefunguje.

To se týká přímé fixace buněčného polykarbonátu. Během provozu polykarbonátových skleníků se vyjasnil ještě jeden bod. Polykarbonát by neměl být umístěn blízko země. Je žádoucí, aby začínal alespoň půl metru od povrchu. Proč? Protože za prvé se stále špiní a neprochází ním téměř žádné světlo, takže to neovlivňuje celkové osvětlení. Za druhé se začíná zhoršovat - zčernat, aby se odlupovala. Není jasné, co tuto reakci spouští, ale je to běžné. Při vývoji rozvržení polykarbonátového skleníku vlastními rukama zajistěte půlmetrové stěny vyrobené z jiného materiálu - cihly, stavební bloky. Nedůležité.