Jak postavit garáž vlastníma rukama

V některých oblastech se před domem objevuje garáž. Sami můžete strávit noc ve stanu a dát své auto pod střechu. Otázka, jak postavit garáž vlastníma rukama, proto není nečinná. Začneme výběrem místa.

Výběr sedadla

Výběr umístění garáže není snadný úkol. Opravdu chci, aby bylo pohodlné jej používat, ale zároveň, aby budova nezkazila vzhled místa. Okamžitě je nutné se rozhodnout, zda bude oddělený nebo připojený k domu nebo jiné budově na místě.

• Stojí samostatně. Tato možnost je vybrána, pokud je dům již postaven a / nebo tvar pozemku je takový, že příjezdové cesty zabírají příliš mnoho místa. V tomto případě má smysl přemístit budovu blíže ke vstupní bráně nebo otevřít garážová vrata přímo do ulice.
• Část budovy. Může to být dům nebo užitný blok a samotnou garáž lze postavit společně s budovou nebo ji přidat později. Dobré, pokud je dům postaven blízko hranice místa. Je atraktivní v tom, že není třeba přemýšlet o tom, jak jej zahřát a vytáhnout další komunikaci.

Při samostatném budování je garáž nejčastěji umístěna samostatně, protože rozšíření stávajícího domu vyžaduje vážná opatření k posílení základů, což rozhodně není levné. Bude levnější stavět samostatně. Pouze při výběru místa je třeba mít na paměti, že vzdálenost k sousednímu místu by měla být alespoň 1 m a vchod ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od sousedních oken. Normalizuje se také vzdálenost k nejbližší obytné budově. Mělo by to být více než 9 metrů, pokud je dům vyroben z nehořlavého materiálu, a 15 metrů, pokud je dům nebezpečný pro požár.

Rozměry a vzory

Nejprve se musíte rozhodnout, pro jaké účely bude garáž použita. Pokud se jedná pouze o parkovací místo, lze rozměry provést od začátku ke konci - k rozměrům vozu přidejte jeden metr délky a šířky. To je dost na parkovací místo. Pokud se opravy provádějí také v garáži, budete potřebovat výtah nebo vyhlídkový otvor, spoustu vybavení a náhradních dílů, pak by rozměry měly být větší. Doporučuje se ponechat alespoň metr po stranách a stejné množství vpředu. Polovina metru je stále dost za sebou. Pokud je garáž využívána jako dílna nebo klub, mohou být rozměry ještě větší. Omezení pouze v dostupném prostoru a rozpočtu stavby.

S jámou nebo bez ní

Nejdůležitější je rozhodnout se, zda udělat díru nebo ne. Záleží na tom, jak a jaký základ vytvoříte. Pod garáží můžete vytvořit suterén a jáma bude „vchodem“ nebo jen částí obsazeného prostoru. Tato možnost je atraktivní, ale nákladná a vyžaduje velké množství zemních prací.

Jak udělat inspekční jámu v garáži, viz zde.

Druhá možnost je ekonomičtější: pouze jáma hluboká 1,8-2 metry široká asi 1 metr. Tato šířka je optimální, ale výška závisí na výšce a je lepší zvolit tento parametr jednotlivě: hloubka by měla být o 15-20 cm větší než vaše výška. Délka jámy je asi 2 m. To je dost pro kontrolu jakéhokoli osobního automobilu.

Ještě jednodušší je realizovat podlahu v garáži bez jámy. Pak už jen povodně monolitická deska bez jakýchkoli potíží.

Garážový základ

Základem pro garáž bez jámy může být jakákoli, dokonce i páska, dokonce hromádka.Dalším problémem je, že stále musíte zaplnit podlahu. A pokud ano, pak je jednodušší okamžitě vyrobit monolitickou vyztuženou desku a nejdříve udělat základ a poté podlahu.

Pás - monolitický a prefabrikovaný

Pokud se rozhodnete pásový základa půdy se zvedají a hladina podzemní vody je vysoká, musíte ji dostat pod hloubku zamrzání půdy. Ve střední pruhu je to asi 1,7 - 1,9 metru. Vykopali příkop do této hloubky, položili bednění (šířka pásky není menší než tloušťka stěn). V něm je položen rám z výztuže a to vše je zalité betonem. Poté, co beton dosáhne 50% pevnosti, se bednění odstraní a můžete začít sypat podlahu v garáži.

V případě písku a nedostatku podzemní vody pro garáže ano prefabrikovaný základ pásu nebo mělká páska (výška pásky asi 40-50 cm). Prefabrikovaný základ je postaven z hotových bloků. Bloky jsou spojeny s řešením a řady jsou vyztuženy pokládáním tyčemi o průměru 10-14 mm (v závislosti na půdě, materiálu stěn a počtu podlaží garáže). Ale takové základy obvykle stojí pouze na půdách, které nejsou náchylné k zvedání: písek a písčitá hlína a s nízkou hladinou podzemní vody.

Další možností je vyrovnat pásku se zemí a zakrýt ji železobetonovými deskami. Tato možnost je také dobrá na písčitých půdách.

Další informace o základech pásů a jejich typech si můžete přečíst zde.

Hromada nebo hromada grillage

Ekonomický základ, který se z nějakého důvodu pro garáže používá jen zřídka. Čistá hromada není pro garáž příliš vhodná - podlaha je vyvýšená nad zemí, ale pokud se přihlásíte, můžete ji také použít. On a hromada s nízkým grilováním - vynikající volba pro zvedání půdy (jíl, hlíny s vysokou hladinou podzemní vody).

Při výrobě hromádky se po obvodu vykopává mělká jáma ve formě pásky (asi 40-50 cm hluboká). V něm jsou s krokem 1,5-2 metry vyvrtány studny pod hloubkou zamrznutí půdy, do nich je vloženo bednění (plastová trubka nebo střešní materiál válcovaný do role). Tři nebo čtyři výztužné pruty jsou umístěny uvnitř bednění s výstupem 70 cm a zality betonem.Poté položili bednění na pásku a pletli výztužnou klec pro pásku a spojili ji s vývody zesílení hromady. A také se nalije betonem.

Více informací o základnách roštů si můžete přečíst zde a tento článek popisujehromady TISE.

Monolitická deska

Vhodné pro jakýkoli typ půdy monolitická železobetonová deska... Po obvodu je větší než velikost garáže nejméně o 30 cm. Půda se odstraňuje vykopáním jámy hluboké 40-45 cm. Dno je vyrovnáno, nalije se vrstva štěrku. Jeho tloušťka je asi 20–25 cm. Štěrk je dobře ubíjen pomocí vibrační desky, kdykoli je to možné.

Po obvodu je umístěno bednění, na vrazené podestýlce je umístěna výztuž s krokem 15-20 cm (podél a napříč, získání klece). Obvykle používají průměr 10-14 mm, dvě vrstvy výztuže, vzdálenost mezi nimi je asi 20 cm, to vše se zalije betonem značky M 250 - M 300.

Co dělat stěny

Stěny v garáži jsou nejčastěji vyrobeny ze stavebních bloků. To může být pórobeton (pěnový blok a provzdušněný blok), nebo možná se struskou nebo plnidlem z expandované hlíny. Jsou dobré, protože jsou samy o sobě teplé a s následným vytápěním garáže nejsou žádné problémy: k zahřátí vzduchu na normální teplotu stačí malá kamna. Je pravda, že s touto volbou je nutná vnější dekorace. Obvykle se vyrábí stejně jako na domě nebo co nejpodobněji.

Druhou populární technologií pro stavbu stěn garáží je rám. Rám je vyroben z kovové profilové trubky nebo dřevěné tyče impregnované retardéry hoření (přísady snižující hořlavost).Opláštění může být jakékoli - od plechu po obklady (na kov), obložení, imitace dřeva, překližky (odolné proti vlhkosti) nebo OSB. Ano, některé materiály jsou hořlavé a nemůžete je nazvat spolehlivými, ale pokud potřebujete levnou garáž, například pro letní sídlo, a pouze jako dočasné parkoviště, tak proč ne.

Přečtěte si o konstrukci dřevěného rámu zdea tento článek popisuje technologie kovových rámů.

Typy střech

Nejjednodušší a nejekonomičtější způsob výroby ploché střechy se sklonem několika stupňů. Pro střední pásmo je minimální sklon 8 °, ale alespoň 10–12 ° je lepší - sníh se lépe taví.

V případě samostatně stojící garáže je přední stěna vyšší a všechny srážky tečou / rozpadají se zpět. To je třeba mít na paměti a neumísťovat tam žádné předměty, neumisťovat budovy. Pokud je garáž připevněna ke stěně stávající budovy, je svah proveden ze strany domu.

Nevýhodou pultové střechy pro garáž není podkroví. Pros - jednoduché zařízení a nízké náklady. Další pozitivní bod se týká vylepšení: poté bude možné postavit podkroví nad garáží.

Sedlová střecha je obtížnější realizovat: je nutná montáž krokvového systému a střešní krytina jde ještě více. Ale - je tu podkroví a vzhled je více „civilizovaný“. Docela často můžete vidět podkroví nad garáží. Místnost lze použít jako penzion. Náklady na uspořádání podkroví jsou samozřejmě vyšší než stavba obyčejné sedlové střechy, ale navíc se získá slušná plocha.

Je zde popsána výroba sedlové střechy (fotoreport), o zde si přečtěte zařízení mansardových střech.

Fotbalová branka

Vrata do garáže mohou být otočná, posuvná, zvedací. Swingové jsou nejjednodušší a nejznámější pro každého. V případě potřeby je lze automatizovat (jak číst tady).

Posuvné brány lze provést v případě, že je výjezd z garáže ve stejné rovině s plotem a poblíž je volná část zdi, o 1,5 metru delší než šířka brány. Dobře jim jde o to, že je snazší je v zimě vyhrabat.

Brána se zvedacím mechanismem je možná nejpohodlnější, ale také nejdražší. V nejjednodušší verzi lze instalovat rolety. Pokud si vezmete manuální, je nepravděpodobné, že by byly příliš drahé. Rolety jsou vyrobeny ze silnějšího kovu, může být jakákoli barva.

Pokud chcete automatizaci, instalují pneumatické zvedáky, které zvedají celé křídlo. V takovém případě je okamžitě nutné vyvinout otevírání dveří a samotnou konstrukci garáže s přihlédnutím k fungování takového mechanismu. Sekční modely jsou v tomto smyslu pohodlnější. Ve složeném stavu zabírají méně místa. Ale všechny stojí slušně, i když jsou určitě pohodlné.

Vnitřní dekorace

Typ dekorace stěn uvnitř garáže do značné míry závisí na materiálu stěn. Pokud se jedná o stavební bloky, pak jsou stěny nejčastěji omítnuty. Někteří nevěnují příliš mnoho pozornosti kráse a nechávají ji tak, jak je. Ale v případě některých bloků je lepší je omítnout (například neautoklávovaný pórobeton nebo skořápka s vápencem), aby byly chráněny před vysokou vlhkostí.

Rámové garáže jsou z vnitřní strany často opláštěny překližkou. Pokud bude mít garáž neustálé vytápění, můžete použít libovolné, pokud bude čas od času vytápěno nebo vůbec - pak potřebujete odolné proti vlhkosti. Opláštění můžete vyrobit z libovolného plošného materiálu - například sádrokartonu.

Více o technologii konstrukce rámu si můžete přečíst zde.

Vytápění a izolace garáže

Pokud plánujete garáž využívat po celý rok, musíte buď hned zahřát stěny (od bloků s nízkou tepelnou vodivostí), nebo izolovat ty, které byly postaveny pomocí rámové technologie. Izolační materiály jsou standardní: minerální vlna, polystyren (extrudovaná nebo běžná pěna).Existuje také možnost nehořlavé izolace, která je v případě garáže jen vynikající volbou - pěnový beton s nízkou hustotou. Může být položen mezi sloupky rámu. Nehořlavý, levný, dobře udržuje teplo. Jedinou špatnou věcí je, že na ni nemůžete nic pověsit, ale jsou tam rámové regály, takže je můžete k nim připevnit.

V garáži existují dva typy vytápění: kontinuální a periodické. Konstanta může být samostatná nebo část vytápění domu. Pokud je to provedeno samostatně, jedná se o stejný systém domu, pouze v menším objemu. Ukázalo se, že je to drahé a obtížné: samostatný kotel, který je také třeba udržovat a kontrolovat.

Jednou z možností organizace vytápění v garáži je vysunutí větve z domu. Ale zde to také není snadné: potrubí, které vyžaduje dobrou izolaci, velké množství pozemních prací pro pokládku, navíc nejlépe nejen do země, ale do kanalizace.

Periodické topení - kamna jako kamna a jejich úpravy. Můžete je ohřát dřevem, všemi druhy hořlavých odpadků, což obvykle stačí. Nejatraktivnějším nápadem je však vyrobit kamna pro těžbu - v okolí je spousta paliva a zdarma (nebo téměř). Existují různé designy, které jsou popsány v článku „Trouba na odpadní olej z kutilství«.

Tento typ vytápění je nejsnadnější zorganizovat: dát kamna a močál, ale také méně pohodlí. Za prvé, teplo je hlavně v blízkosti kamen, a za druhé, přijdete do studené garáže a roztavíte ji, zatímco se začne ohřívat ...

Výkresy a diagramy

Fotoreportáže ze stavby

Často je obtížné pochopit podstatu technologických procesů slovním popisem, ale obrázky nebo fotografie pomáhají dát vše na své místo. Další otázky se týkají rámových garáží. Jsou nejlevnější a nejrychlejší na stavbu. Níže uvádíme několik příkladů.

Rámová garáž ze dřeva

Garáž byla ve výstavbě 4 * 6,5 m, s altánem 4 * 2 m. Dřevo bylo dodáno v předstihu, impregnováno antiseptikem a naskládáno ve větraných hromadách - na sucho.

Základ je sloupovitý. Ruční vrták vyrobil studny o hloubce 150 cm, průměru 35 cm, v nichž jsou odkryty vložky ze střešního materiálu, vloženy tři tyče z plastové výztuže a jsou vyplněny betonem.

O dva týdny později, když byl beton téměř hotový, začali stavět zdi. Nejprve byl sestaven spodní postroj. Použité dřevo 150 * 100 mm. Postroj byl instalován ze tří stran, čtvrtá zůstala otevřená - bude tam vchod.

Jako problém se ukázalo spojení s plastovým kováním. Není to zvlášť dobrý nápad: vyvrtali pro něj díry, ale jak to dále opravit, je nejasné. Kotvy byly upevněny do betonu (dvě na každý pól) a otvory s výztuží byly vyplněny epoxidem. Není jasné, zda pomohou nebo ne, ale doufáme, že to nějak udržíme.

Dále byly na každý sloupek umístěny stojany (krok 1,5 metru). Musí být umístěny rovně nahoru, bez odchylek, jinak bude konstrukce nestabilní - objeví se prasknutí. Začali jsme z rohů. Jeden byl odhalen, zafixován dočasnými výčnělky, poté přibit a přesunut na další. Zbytek byl vyrovnán podle nastavených úhlů, přičemž nezapomněl zkontrolovat svislost (pomocí olovnice, protože úroveň dává chybu). Připojeno k hřebíkům, vyztužené kovovými montážními deskami.

Aby se volné konce spodního postroje nerozdělily, byly dočasně připevněny deskou.

Po instalaci všech regálů byly ve spodní části připevněny kulatiny. Dali tuhost a je to nutné, protože vylezeme nahoru a připevníme horní postroj.

Dále byly sbírány mezilehlé stojany a výložníky. Opět pro větší tuhost.

Když jsou všechny nosníky nainstalovány a smontovány, začneme sestavovat krokvový systém. Bylo rozhodnuto, že střecha bude mít sklon, a to je dočasné. Následně bude garáž sousedit s domem (jedná se o první budovu na místě).

Poté, co shromáždili požadovaný počet vazníků, byly instalovány na horní svazek. Byly připevněny kousky desek k regálům z obou stran, poté byly zatlučeny hřebíky, vyztuženy rohy na samořezných šroubech.

Krokve musí být také umístěny přesně nahoru, jinak vám střecha v zimě odejde. Proto často stojí za to zkontrolovat, jak správná je: před skórováním a po….

Poté, co bylo vše nainstalováno a zajištěno, byla bedna položena. Šla k němu deska o rozměrech 40 * 150 mm, položená s mezerou 40 cm.

Na bednu byly nacpány profilové fólie.

Začali jsme dělat prostor pro připevnění brány. Instalovali jsme nosník nahoře a po stranách.

Brána bude výtahová a otočná. Pod nimi je uvnitř uvařený rám, podél kterého budou odjíždět. Z profilové trubky 25 * 50 mm je rám dveří svařen podle velikosti otvoru (s malou mezerou).

Poté byla dovezena cementotřísková dřevotřísková deska a začalo opláštění rámu. Listy byly řezány bruskou s diamantovým kotoučem. Řezy dobře, ale hodně prachu.

Je nutné upevnit listy s mezerou asi 10 mm. Pro expanzi vlhkosti a teploty.

Je tu ještě spousta práce, ale v podstatě je vše připraveno. Drcený kámen se nalil dovnitř, dokud se nevylila podlaha, ale auto již může být zaparkováno, stejně jako pití čaje v altánu))

DIY garáž na páskovém základu

Garáž pro dvě auta (samostatné boxy), nevytápěné. Byly postaveny na písčité půdě s nízkým umístěním podzemní vody. Proto je základ mělký. Vykopali příkop po obvodu, postavili bednění, přivázali výztužnou klec. Všechno je jako obvykle. Zalité betonem.

Přebytečná půda byla odstraněna uvnitř pásky, jáma byla vyrovnána. Dno je zakryté geotextilie a pokrytý pískem. Byla rozlita a utlumena (vibrační deskou).

Na vrch byla položena polyethylenová fólie (pro hydroizolaci), byla položena kovová síť a nalita beton M300.

Výška potěru je 10 cm, nechává se 2 týdny tvrdnout. Potom začali rám dávat. Desky o rozměrech 50 * 150 mm šly k samotnému rámu a systém krokví, rozpěry a výložníky jsou vyrobeny ze 100 * 25 mm.

V rozích jsou umístěny další desky - pro vyztužení. Sloupy v místech upevnění dveří a oken jsou také vyztuženy. Krok instalace! Procházky "- rozměry jsou malé, ale je třeba dát dveřní blok, pak okenní blok. Zbytek jsem rozdělil, jak se ukázalo, ale neudělal jsem více než 60 cm.

Systém krokví byl okamžitě sestaven. Jelikož nosné trámy procházely středem, byly na nich podpírány nohy krokve. Byly umístěny ve vzdálenosti asi 50 cm, pro vyztužení v upevňovacích bodech byly použity montážní kovové desky a rohy. Byly usazeny na samořezných šroubech, prvky rámu byly spojeny dlouhým hřebíkem.

Na horní část rámu je nasazena větruvzdorná membrána. Na něm je latování z palcové desky, krok latování je asi 50 cm.

Poté, co byla membrána a latování zabaleny, začala instalace vnějšího pláště garáže. Jedná se o kovový profil na stěnách a ondulin na střeše. Žádné potíže. Vyřízněte na míru, upevněte pomocí samořezných šroubů.

Po roztažení membrány na střeše (začněte zdola, lepte spáry) a nastříkejte bednu, namontujte ondulin. Měl by být umístěn zdola a pohybovat se nahoru.

Trvá déle, než se pohltíte přesahy archivace. Byly zašité perforovanou vlečkou (zbytky ze stavby domu). Instalovaná větrná deska ze suchého dřeva 145 * 20 mm, natřená bílou barvou.

Nainstalovaná dřevěná okna, natřená bílou barvou a levné čínské dveře, které pak budou vyměněny a vloženy do stodoly. Rohy jsou opláštěny dřevěnou deskou 145 * 20 mm, natřenou tak, aby odpovídala střešnímu materiálu.

Vstup byl připraven: na jedné straně při nalití základu byla nalita prodloužená páska (výškový rozdíl je větší). Na druhé straně podepřeli desku. Zakryli to promítáním, utlumili. Vchod je připraven.

Válce byly instalovány jako poslední. Nejprve byly plánovány horní dveře, ale cena za ně byla nemilosrdná, proto byla instalována levnější varianta.